¿Cómo podemos definir y medir la eficacia del cuidado de la piel?

A falta de una herramienta de medición objetiva, los consumidores tienen derecho a cuestionar la eficacia de los productos cosméticos para el cuidado de la piel, a veces muy caros, que compran.

Aunque es difícil evaluar cuantitativamente lo "asombrosa" o "embellecedora" que es una crema, deberíamos saber la eficacia de los efectos hidratantes, regeneradores, suavizantes y de cualquier otro tipo que se reivindique, y, de hecho, si tales efectos existen. 

Aunque las marcas sufren a menudo las consecuencias de la normativa, que limita las afirmaciones, aunque sean ciertas, para evitar la confusión con la industria médica, a veces son culpables de sobrecomercialización para maximizar los beneficios. Con el único objetivo de obtener beneficios económicos a corto plazo, estas marcas no tienen ninguna ética y su verdadero propósito no es mejorar la piel de los clientes.

Acaban diciendo tonterías, que son difíciles de medir.

 Las marcas que pueden evitar la búsqueda de beneficios a corto plazo y se limitan a ofrecer los mejores productos posibles no pueden, por lo general, financiar la investigación para medir objetivamente los resultados. Estos estudios son muy costosos y pueden ser bioquímicos (eficacia para la piel a nivel molecular) y/o estadísticos (estudio doble ciego para evaluar la eficacia en un grupo considerable, es decir, varios miles de participantes).

 Por lo tanto, la eficacia medida cuantitativamente no es posible.

Por ello, tenemos que recurrir a un enfoque cualitativo y al sentido común. Esta sencilla fórmula, basada en cuatro variables, encarna esta idea:

Eficacia del cuidado de la piel
=
calidad de LA formulación
x
calidad de LOS ingredientes
x
cantidad de ingredientes activos
x
procesos de fabricación

1. Calidad de la formulación

Fruto de la ciencia y de la experiencia, es obviamente una parte crucial del resultado final. Una fórmula eficaz debe incluir todos los ingredientes necesarios para el efecto deseado (hidratante, antiedad, limpiador, etc.). También tiene que lograr un equilibrio entre los componentes, ya que algunas combinaciones no tienen ningún efecto, otras son positivas y otras negativas.

Sin entrar en el aspecto sensorial (textura y olor) en esta fase, el formulador -antes llamado boticario- debe asegurarse de que el resultado será funcionalmente utilizable y estable sin efectos indeseables. En Europa, el resultado debe ser revisado por un toxicólogo antes de su comercialización (para evitar posibles alergias y efectos secundarios, para comprobar el desarrollo de la contaminación bacteriana, etc.).

Los principios de la aromaterapia y la botánica, la química ligera o a veces pesada: los métodos utilizados varían según la marca y el grado de industrialización.

2. Calidad de los ingredientes

Sólo se puede estudiar la calidad de los ingredientes naturales. ¿Cómo evaluar la "calidad" de una molécula sintética hecha en una fábrica? ¿Sabemos realmente qué impacto tendrá a largo plazo en el cuerpo humano?

La eficacia de una sola planta en la piel puede variar drásticamente, pero su nombre en la fórmula y en la lista INCI que aparece en el envase será el mismo. Al igual que una fruta o una verdura, sus beneficios para el organismo cambian por completo en función de diversos factores, como la calidad de la semilla, su posible exposición a productos fitosanitarios y a la contaminación, el suelo que la nutre, la cantidad de luz solar que recibe y la cantidad de agua que absorbe.

Por ello, la primera característica tranquilizadora que hay que buscar es la certificación ecológica: garantiza que la planta no ha sido expuesta a pesticidas y herbicidas que la debilitan.

Hay una segunda forma de evaluar la calidad de los aceites vegetales en particular: ¿fueron prensados en frío (como el aceite de oliva de alta calidad utilizado en la cocina) o refinados (que debilita la estructura molecular y elimina algunas de las vitaminas y los ingredientes activos)? Tenemos un artículo completo sobre este importante tema.

Cabe señalar que, aunque las marcas identifican cada vez más sus ingredientes ecológicos como tales, lamentablemente no especifican qué procesos de extracción de aceite utilizan.

3. Cantidad de ingredientes activos 

Aunque está visiblemente ausente en el marketing de los cosméticos convencionales, es una información vital. ¿Qué parte de la fórmula actúa realmente en la piel?

A modo de comparación, los cosméticos convencionales elaborados en fábricas contienen alrededor de un 5% de ingredientes activos en sus fórmulas. El resto es una combinación de excipiente (textura, a menudo petroquímica), fragancias (a menudo sintéticas), colorantes (a menudo sintéticos) y conservantes (siempre sintéticos).

Las cremas y bálsamos elaborados de forma artesanal contienen entre un 30% y un 99,5% de principios activos. Por lo tanto, la mayor parte del producto no es un excipiente que no hace nada por la piel, sino un aceite vegetal, un activo natural que también aporta la textura. Si es posible, el agua (que no tiene ningún efecto) se sustituye por agua floral (un ingrediente activo) o se reduce al mínimo.

4. Procesos de fabricación

Otra característica clave que falta en el marketing de los cosméticos convencionales, el proceso de fabricación puede cambiar completamente la eficacia de un producto. Si los ingredientes se manipulan mal (se calientan, se transportan o se mezclan demasiado), se despojarán de sus vitaminas y de todos sus efectos beneficiosos. Al igual que en la industria alimentaria, si se tiene una receta excelente con ingredientes deliciosos pero se tritura todo o se calienta demasiado, el resultado final no tendrá un buen aspecto (de ahí la tentación de añadir colorantes) ni un buen sabor (tentación de añadir aromas artificiales), y tampoco será bueno para la salud (pero ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto).

A estas alturas, pocas marcas pueden presumir de verdadera eficacia, porque sus prioridades no son estas cuatro variables, sino:

1. El coste de producción de la fórmula

Este es el criterio número 1 de la cosmética convencional: cómo reducir el coste al máximo, aunque sea una fracción de céntimo, porque, una vez multiplicado millones de veces, tiene un impacto real en el resultado.

Llevado al extremo, acabamos con productos hechos casi enteramente de agua o de ingredientes químicos a menudo derivados del petróleo, producidos en fábricas por un precio inmejorable, y sin embargo son ineficaces.

2. La experiencia sensorial

Aprovechando la debilidad natural de los consumidores (los productos placenteros), las empresas libran una feroz batalla para encontrar la textura más agradable y el olor que atraiga al mayor número de personas.

También en este caso, para controlar el resultado, se suelen utilizar ingredientes sintéticos y de fabricación industrial en lugar de plantas, ya que los ingredientes vivos son más difíciles de controlar.

Otro resultado absurdo: productos que se sienten sedosos, son rápidamente absorbidos por la piel y huelen bien, pero son ineficaces.

Los consumidores deben tener en cuenta estas cuatro variables a la hora de elegir sus cosméticos.

Hay aplicaciones que ayudan, por ejemplo, Yuka te da una idea de la calidad de la formulación (aunque curiosamente rebaja las fórmulas que contienen aceites esenciales). Por lo demás, la única solución es investigar, aprender a leer entre líneas y protegerse del exceso de comercialización. 

Es el precio que hay que pagar para cuidar bien la piel... y la cartera.